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Pok Pok के एंडी रिकर ने ब्रुकलिन में व्हिस्की सोडा लाउंज खोला

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पोर्टलैंड शेफ ओपनिंग बार हिट रेस्तरां से कुछ दरवाजे नीचे

जब से प्रसिद्ध पोर्टलैंड शेफ एंडी रिकर ने इस साल की शुरुआत में रेड हुक के आकर्षक ब्रुकलिन पड़ोस में पोक पोक एनवाई खोला है, तब से ब्लॉक के चारों ओर लाइनें हैं। यह एक छोटी सी जगह है जिसमें बहुत से लोग नहीं हैं, और रिकर एक मेज की प्रतीक्षा करने वालों को व्यस्त और खुश रखने के लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत है। अगले दरवाजे पर एक बार खोलने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है?

जल्द आ रहा है: व्हिस्की सोडा लाउंज, पोर्टलैंड में इसी नाम से बार की एक चौकी। रिकर ने फ्लोरेंस फैब्रिकेंट को बताया कि बार पोक पोक से कुछ ही दरवाजे नीचे खुलेगा, और विभिन्न प्रकार के कॉकटेल के साथ-साथ थाई शैली के "पीने ​​के भोजन" की सेवा करेगा, जिसमें प्रसिद्ध इके के वियतनामी-स्टाइल फिश सॉस विंग्स, हाउस- भुनी हुई मूँगफली, और ग्रिल्ड फ्लैंक स्टेक, साथ ही डीप-फ्राइड गुड्स जिनमें स्ट्यूड पिग इयर्स, ड्राय पोर्क, पोर्क रिबलेट्स और पोर्क चिटलिन शामिल हैं।

एक छोटी सी जगह होने के बावजूद, यह तब तक इंतजार करने के लिए आदर्श जगह होगी जब तक कि आपका टेबल पोक पोक में तैयार न हो जाए। लेकिन रिकर की लोकप्रियता को देखते हुए, व्हिस्की सोडा लाउंज सबसे अधिक संभावना एक गंतव्य में बदल जाएगा।


पोक पोक थाई ड्रिंकिंग स्नैक्स के साथ एक नया बार खोलेगा

Pok Pok ने हमेशा मध्यरात्रि में एक विदेशी शिविर और बैंकॉक के बीच कहीं महसूस किया है। इस गर्मी में यह कुछ और दिखने लगा: स्प्रिंग ब्रेक पर फोर्ट लॉडरडेल। राष्ट्रीय मीडिया में पोक पोक के बारे में पढ़ने वाले स्थानीय भक्तों और जिज्ञासु खाने वालों के एक उन्माद ने इनडोर / आउटडोर खाने की इस जादुई दुनिया को क्षमता में धकेल दिया है।

मालिक एंडी रिकर के पास एक नया समाधान है: वह सड़क पर एक बार खोल रहा है और उसके साथ "व्हिस्की सोडा लाउंज" का नाम ले रहा है। 3131 एसई में पोक पोक के किटी-कॉर्नर के पुराने मैकग्रा मार्केटिंग बिल्डिंग में अब निर्माण चल रहा है। डिवीजन सेंट
जब यह नए साल के बाद खुलता है, तो पोक पोक "शेक" का एकमात्र नाम बन जाएगा, टेक-आउट विंडो, आउटडोर ईटिंग हट्स और बगल के बेसमेंट डाइनिंग स्पेस (जिसे अब पोक पोक/व्हिस्की सोडा लाउंज कहा जाता है)।

लेकिन नए रेस्तरां या वैकल्पिक पोक पोक डाइनिंग रूम के बारे में न सोचें। रिकर का कहना है कि नया WSL, Pok Pok के लिए एक प्रतीक्षा क्षेत्र और दूसरों के लिए एक पड़ोस बार के रूप में कार्य करेगा " Pok Pok के कॉकटेल और थाई पीने के स्नैक्स के एक छोटे से संग्रह के साथ।

49 सीटों वाले लाउंज के अलावा, रिकर और पार्टनर कर्ट हफमैन पोक पोक के लिए एक बड़ा प्रीप किचन जोड़ रहे हैं। रिकर कहते हैं, " यह 2pok पर ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जीवन और काम को आसान बनाने वाला है। "रसोई के कर्मचारियों को हॉट लाइन पर जगह के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि वे अब करते हैं, या हर दिन सीढ़ियों की उड़ान में सैकड़ों पाउंड चिकन ऊपर और नीचे ले जाते हैं।"

रिकर के "छोटे मेनू" के विचार का अर्थ अभी भी जायके का उत्साह है। डीप-फ्राइड चिकन टेंडन, खट्टे सॉसेज और सूखे बीफ पहले से ही उनकी थिंक-आउट-लाउड लिस्ट में हैं, और निस्संदेह वह एशिया में चल रहे स्ट्रीट-फूड यात्रा से अपने विशाल प्रदर्शनों की सूची में डुबकी लगाएंगे।

2005 के अंत में एक सीमित बजट के साथ खुलने के बाद से, रिकर ने प्रभावशाली व्यावसायिक कौशल दिखाया है। जब 2007 में पोक पोक को ओरेगोनियन रेस्तरां ऑफ द ईयर नामित किया गया, तो भीड़ ने सीमित बैठने के साथ न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम पर दबाव डाला। रिकर ने एक विस्तारित ऊपर की जगह के साथ जवाब दिया, बाहरी टेबल और एक ऑर्केस्ट्रेटेड बैठने की व्यवस्था को कवर किया। लेकिन हाल के महीनों में लाइनों का बढ़ना जारी है क्योंकि पोक पोक ने द न्यूयॉर्क टाइम्स, फूड एंड वाइन पत्रिका और द टुडे शो का ध्यान आकर्षित किया है। तीव्र सफलता के बाद कुछ स्थान लम्बे होते हैं (अधिकांश विपरीत करते हैं), और यहां तक ​​​​कि कम पाक अखंडता को बनाए रखते हैं, लेकिन रिकर तेज और चढ़ता रहता है।

दक्षिणपूर्व पड़ोस की कार्रवाई को पकड़ने के लिए नया डब्लूएसएल देर रात के घंटे जोड़ देगा।

लेकिन Pok Pok के प्रसिद्ध वियतनामी फिश सॉस विंग्स का क्या? यदि नया लाउंज उनके बिना खुलने का साहस करता है तो नियमित लोग निराशा में रोते हैं।

तो वह अभी घोषणा कर रहा है: "हाँ, हम WSL में चिकन विंग्स परोसेंगे।"

प्रश्न है: जब आप व्हिस्की सोडा लाउंज में नहीं जा सकते तो रिकर क्या करेगा?


एंडी रिकर पोक पोक के अंतिम शेष रेस्तरां को बंद कर रहा है, पोर्टलैंड के प्रमुख खाद्य साम्राज्यों में से एक को समाप्त कर रहा है

वाक्यांश "एक युग का अंत" शायद पिछले कुछ महीनों में अत्यधिक उपयोग किया गया है, लेकिन इस मामले में, यह विशेष रूप से उपयुक्त है: पोक पोक अब और नहीं है।

आज सुबह, मालिक एंडी रिकर ने घोषणा की कि वह अपने थाई खाद्य साम्राज्य की अंतिम शेष चौकियों को बंद कर देगा, जिसमें दक्षिणपूर्व डिवीजन स्ट्रीट पर ब्रांड का प्रमुख स्थान भी शामिल है।

रिकर ने पहले 2020 में अपनी चार अन्य पोर्टलैंड संपत्तियों को बंद कर दिया था, केवल मूल रेस्तरां और दक्षिण पूर्व पोर्टलैंड में पोक पोक विंग को छोड़कर, हालांकि दोनों महामारी के कारण बंद रहे।

अब, वे दोनों अच्छे के लिए चले गए हैं - या, जैसा कि रिकर ने इसे इंस्टाग्राम पर डाला, "डंज़ो, कपूत, पिट मोहत लॉ।"

"मैंने पोक पोक के खुलने पर कसम खाई थी कि अगर यह कभी उस बिंदु पर पहुंच गया जहां यह लाभ और हानि के बारे में था, तो मैं इसे बंद कर दूंगा और चला जाऊंगा," उन्होंने "ए फेयरवेल टू पोक पोक" शीर्षक से एक पोस्ट में लिखा। "मेरे मन में थाईलैंड के भोजन और संस्कृति के लिए बहुत अधिक सम्मान और प्यार है क्योंकि यह केवल व्यवसाय के व्यावसायिक पहलुओं के बारे में है। भाड़ में जाओ। इसलिए जब COVID ने इसे नीचे की रेखा के बारे में बताया जो प्लग खींचने के लिए मेरा संकेत था ।"

पोक पोक को @pawkhrua . से विदाई

pokpokpdx (@pokpokpdx) द्वारा साझा की गई एक पोस्ट 30 अक्टूबर, 2020 सुबह 8:25 बजे पीडीटी

रिकर ने 2005 में 3226 एसई डिवीजन सेंट में मूल पोक पोक खोला, पोर्टलैंड को उत्तरी थाईलैंड के व्यंजनों से परिचित कराया। यह पोर्टलैंड के सबसे लोकप्रिय रेस्तरां में से एक में विकसित हुआ, जिसने राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की और 2011 में रिकर को जेम्स बियर्ड अवार्ड जीता। उनके हस्ताक्षर वियतनामी फिश सॉस विंग्स शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यंजनों में से हैं―WW 2015 में इसे "पोर्टलैंड फूड के 12 अजूबों" में से एक का नाम दिया।

न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स में विस्तार करने के प्रयास कम सफल रहे, केवल कुछ वर्षों के बाद बंद हो गए, लेकिन पोक पोक ब्रांड पोर्टलैंड में सर्वव्यापी हो गया, चार तेजी से आकस्मिक विविधताओं और एक बार, व्हिस्की सोडा लाउंज में कताई।

जून में, रिकर ने राज्य द्वारा अनिवार्य COVID-19 व्यवसाय बंद होने से वित्तीय तनाव का हवाला देते हुए, मूल रेस्तरां और एकल पोक पोक विंग स्थान को छोड़कर सभी को बंद कर दिया। उन्होंने तब लिखा था कि प्रमुख स्थान को जीवित रहने का मौका देने के लिए यह कदम उठाया गया था।

आज, हालांकि, रिकर ने लिखा है कि "[एन] ओ भावना जीवित रहने के लिए कर्ज में गहराई से जा रही है।"

"किसी प्रकार के पुनरुत्थान के बाद COVID के लिए आशा को पकड़ना इतना लुभावना था क्योंकि हम यही करते हैं … " उन्होंने लिखा है। "लेकिन मुझे पता है कि मुझे कब पाला जाता है। और मुझे पाला जाता है।"

रिकर लिखते हैं कि अन्य रेस्तरां "नए ऑपरेटरों को स्थानांतरित कर दिए गए हैं या जमींदारों को वापस कर दिए गए हैं।" (व्हिस्की सोडा लाउंज, एक बार मूल पोक पोक के लिए वास्तविक प्रतीक्षा कक्ष, अब गाडो गाडो स्पिनऑफ ओमा के टेकवे द्वारा कब्जा कर लिया गया है।) प्रमुख संपत्ति, इस बीच, बिक्री के लिए है, "लॉक, स्टॉक और (शाब्दिक) मछली सॉस बैरल। "

रिकर के लिए, वह वर्तमान में थाईलैंड में चियांग माई के बाहर एक गांव में है, जहां वह पहले से ही वर्ष का कुछ हिस्सा बिता रहा था। वह वहां स्थायी रूप से रहने की योजना बना रहा है।

उन्होंने लिखा, "[I] टी यहां युवा थाई रसोइयों को कौशल, देखभाल और इतिहास की भावना के साथ 21वीं सदी में अपने व्यंजनों को स्थानांतरित करते हुए देखने का एक रोमांचक समय है।" "इसके लिए यहां रहना, देखना और इसमें शामिल होना, खुशी और सम्मान दोनों है।"

एक देशी दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया, कला और संस्कृति संपादक मैथ्यू सिंगर ने 2008 में यहां आकर पोर्टलैंड को बर्बाद कर दिया। वह फिशबोन और ओइंगो बिंगो डिस्कोग्राफी के कैननाइजेशन के लिए एक वकील हैं, उनका मानना ​​​​है कि प्रो-कुश्ती लेकर्स के लिए एक गंभीर कला रूप और जड़ें हैं। दुर्भाग्य से, वह जल्द ही कभी भी जाने की योजना नहीं बना रहा है।


साझा करना के लिए सभी साझाकरण विकल्प: एंडी रिकर व्हिस्की सोडा लाउंज स्पेस को कार्ला हॉल को सौंप रहे हैं

शेफ एंडी रिकर से कोलंबिया स्ट्रीट पर उत्कृष्ट थाई बार / रेस्तरां व्हिस्की सोडा लाउंज जल्द ही दुकान बंद कर सकता है। आज दोपहर, हसल और फ़्लो फैब ने व्हिस्की सोडा लाउंज के आसन्न बंद होने और अंतरिक्ष में जाने की कार्ला हॉल की योजनाओं के बारे में ट्वीट किया। लेकिन इस बिंदु पर, रेस्तरां के भाग्य पर कोई अन्य विवरण नहीं है। फोन द्वारा पहुंचने पर, व्हिस्की सोडा लाउंज का एक कर्मचारी शटर के बारे में अफवाहों की पुष्टि या खंडन नहीं करेगा, लेकिन आज शाम को रेस्तरां वास्तव में व्यापार के लिए खुला है। रिकर ने दो गर्मियों पहले रेस्तरां को लोगों के बाहर घूमने के लिए एक जगह के रूप में खोला, जब वे सड़क के नीचे पोक पोक न्य में रात के खाने का इंतजार कर रहे थे।

खबर के बारे में ईटर रिकर तक पहुंच गया है। अधिक विवरण जैसे ही वे उपलब्ध होते हैं।

अपडेट करें: एंडी रिकर ईटर को बताता है कि "सेवा का अंतिम दिन आज है," और वह नोट करता है कि कार्ला हॉल की टीम जल्द ही अंतरिक्ष में चली जाएगी। इसलिए, यदि आप व्हिस्की सोडा लाउंज में एक गिलास उठाना चाहते हैं, तो आज रात आपके लिए ऐसा करने का आखिरी मौका है। रिकर ब्लॉक के नीचे तारकीय पोक पोक एनवाई और पोक पोक फाट थाई का भी संचालन करता है।

अंतरिक्ष के लिए कार्ला ने क्या योजना बनाई है, इस पर अभी तक कोई शब्द नहीं आया है। पिछले साल, उसने कार्ला हॉल के दक्षिणी रसोई नामक नैशविले-शैली के हॉट चिकन रेस्तरां के लिए एक ऑनलाइन धन उगाहने वाला अभियान शुरू किया। उसके नए कोलंबिया स्ट्रीट प्रोजेक्ट के उपलब्ध होते ही उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

अद्यतन २: एंडी रिकर व्हिस्की सोडा लाउंज के बारे में यह कथन देते हैं:

मैं आपको विस्की सोडा लाउंज एनवाई के समापन के बारे में सूचित करने के लिए समान मात्रा में दुख और उत्साह के साथ लिख रहा हूं। NYT में पीट वेल्स द्वारा एक अच्छी वन स्टार समीक्षा सहित, एक छोटी निष्ठावान अनुसरण और आलोचनात्मक सफलता के बावजूद, WSLNY ने इसे पड़ोस में कभी नहीं पाया। इसमें योगदान यह तथ्य है कि जब से Pok Pok Ny ने रिजर्वेशन लेना शुरू किया है, तब से लोगों को टेबल का इंतजार करने के लिए जगह की जरूरत कम हो गई है। जबकि मैं इस तथ्य से दुखी हूं कि यह वास्तव में पोर्टलैंड में अवधारणा के रास्ते पर कभी नहीं पकड़ा गया, मुझे इस बात पर भी बहुत गर्व है कि हम उन कुछ लोगों को देने में सक्षम थे जिन्होंने इसे नियमित रूप से रोक दिया था, और जिन्हें हमने होस्ट किया था जबकि वे Pok Pok Ny में टेबल का इंतजार कर रहे थे।

अच्छी खबर, और घटनाओं के इस मोड़ का रोमांचक हिस्सा यह है कि हमें कार्ला हॉल और उसकी टीम के व्यक्ति में अंतरिक्ष के लिए एक खरीदार मिल गया है, जो एक अवधारणा को खोलने की योजना बना रहे हैं जैसे ही वे अंतरिक्ष प्राप्त करने में सक्षम होते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप फिर से तैयार किया गया। मैं उन्हें उनकी योजनाओं की व्याख्या करने के लिए छोड़ दूंगा और बस इतना कहूंगा कि हम इस उम्मीद के साथ पड़ोस में कार्ला का स्वागत करते हैं कि रेड हुक के हमारे छोटे से कोने में एक अधिक विविध रेस्तरां दृश्य अधिक लोगों को कोलंबिया वाटरफ्रंट जिले में लाएगा, पोक पोक न्या, पोक में शामिल हो जाएगा। पोक फाट थाई, द हॉप शॉप, अल्मा के साथ-साथ आसपास के अन्य सभी छोटे व्यवसाय और रेस्तरां।

इस बीच, 127 कोलंबिया स्ट्रीट (पोक पोक न्या का मूल स्थान) पर पोक पोक फाट थाई के पास एक पूर्ण शराब लाइसेंस है और हम लोगों का स्वागत करते हैं कि पोक पोक न्या में एक टेबल के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, अगर वे करते हैं आरक्षण नहीं है। फाट थाई हमारे प्रसिद्ध आईके के वियतनामी फिश सॉस विंग्स के साथ-साथ थाई नूडल्स भी परोसता है और डोरडैश के माध्यम से डिलीवरी की पेशकश करता है।


अधिकांश पोर्टलैंड पोक पोक रेस्तरां फिर से नहीं खुलेंगे, शेफ एंडी रिकर कहते हैं

पोक पोक, पोर्टलैंड स्थित थाई रेस्तरां समूह, जो कभी न्यूयॉर्क से लॉस एंजिल्स तक फैला था, COVID-19 के बाद अपने अधिकांश रेस्तरां को फिर से नहीं खोलेगा, शेफ-मालिक एंडी रिकर ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर लिखा।

रिकर के अनुसार, बंद होने से Pok Pok NW 1639 N.W पर प्रभावित होगा। मार्शल सेंट, पोक पोक विंग पूर्व पोक पोक नोई में १४६९ एन.ई. प्रेस्कॉट सेंट, पूर्व हमिंगर ड्राइव-इन में पोक पोक विंग 8250 एस बारबर बुलेवार्ड में। साथ ही 3131 एसई में दशक पुराना व्हिस्की सोडा लाउंज। डिवीजन सेंट

रिकर ने लिखा, "ये बंद करना आवश्यक है ताकि डिवीजन स्ट्रीट पर मूल पोक पोक को फिर से खोलने का मौका मिल सके जब यह सुरक्षित और आर्थिक रूप से ऐसा करने योग्य हो।"

Pok Pok विंग का स्थान 3120 S.E. रिकर ने लिखा, मिल्वौकी एवेन्यू भविष्य में किसी समय फिर से खुल सकता है।

रिकर ने सोमवार को आगे की टिप्पणी के लिए तुरंत अनुरोध वापस नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पद में स्थायी बंद होने के पीछे का तर्क दिया:

“आर्थिक वास्तविकता यह है कि हम इन स्थानों को फिर से खोलने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, यह देखते हुए कि 1) यह एक शहर, राज्य और देश में श्रमिकों के लिए असुरक्षित है, जिसमें COVID-19 मामलों के परीक्षण और पता लगाने के लिए कोई समेकित योजना नहीं है, कोई अनिवार्य मुखौटा नीति नहीं है। जनता के लिए, कोई टीका नहीं और कोई इलाज नहीं 2) ऑपरेटिंग रेस्तरां पर चरण 1 और amp 2 प्रतिबंध हमें पेरोल बनाने के लिए पर्याप्त ग्राहकों को बैठने में असमर्थ बना देगा, यहां तक ​​​​कि ब्रेक भी छोड़ दें 3) ले जाने की लागत जब तक हम फिर से खोल सकते हैं तब तक वहन कर रहे हैं हमारे पास कम संसाधन हैं जो समय आने पर सभी स्थानों को फिर से खोलने के लिए हमारे पास पैसे नहीं छोड़ेंगे और 4) एक रेस्तरां को फिर से खोलने की लागत बहुत बड़ी है और अन्य सभी कारकों को देखते हुए और मामले बढ़ने पर फिर से बंद होने की संभावना है। , भले ही हमारे पास इसे फिर से खोलने के लिए संसाधन हों, यह सबसे अच्छा जोखिम भरा होगा और सबसे खराब स्थिति में विनाशकारी होगा। ”


साझा करना इसके लिए सभी साझाकरण विकल्प: पोक पोक के एंडी रिकर एलए और सुपरमार्केट अलमारियों तक विस्तार कर रहे हैं

पोर्टलैंड, ओरेगन और न्यूयॉर्क शहर में सफल साम्राज्य बनाने के बाद, Pok Pok's एंडी रिकर पिछले हफ्ते घोषणा की कि वह लॉस एंजिल्स में अपनी जगहें स्थापित कर रहे हैं। प्रसिद्ध थाई-फूड एंबेसडर - जो पोक पोक, व्हिस्की सोडा लाउंज, सेन याई (उनका पोर्टलैंड नूडल हाउस) और बोतलबंद पोक सोम पीने के सिरका जैसी अवधारणाओं का मालिक है - शहर के चाइनाटाउन में दो रेस्तरां की योजना बना रहा है। एक नूडल-केंद्रित पोक पोक फाट थाई होगा और दूसरा, 6,000 वर्ग फुट का लॉस एंजिल्स पोक पोक, रिकर के रेस्तरां में सबसे बड़ा होगा। कैलिफ़ोर्निया के विस्तार के बारे में रिकर कहते हैं, "वास्तव में आपकी प्रगति को हिट करने में कुछ साल लगते हैं, जो कि न्यूयॉर्क शहर से बाहर निकलने के तीन साल बाद आता है। "मुझे लगता है कि हमने आखिरकार न्यूयॉर्क में अपनी प्रगति पर प्रहार किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, इस बिंदु पर, मैं कुछ और करने में सक्षम हूं, और एलए अगला तार्किक कदम लगता है।"

रिकर ने हाल ही में ईटर के साथ अपनी एलए योजनाओं और पोक पोक की दुनिया को आगे बढ़ाने के बारे में बातचीत की, जिसमें पड़ोस "पुनर्विकास और कायाकल्प" को प्रोत्साहित करने की उनकी रणनीति शामिल है, विविधता का महत्व, और संकेत है कि पोक पोक के प्रतिष्ठित आईके के वियतनामी मछली सॉस पंख जल्द ही आ सकते हैं आपके पास एक फ्रीजर केस में।

LA में अभी खुलने का समय क्या सही है?
हमने LA को चुनने का कारण बहुत सरल है। मैं उन शहरों में रेस्तरां खोलकर थक गया हूं जो प्रशांत नॉर्थवेस्ट और [पूर्वोत्तर] में हैं, जहां जलवायु ध्रुवीय विपरीत है - बिल्कुल ध्रुवीय विपरीत नहीं है - लेकिन सही जलवायु के विपरीत बहुत दूर कमबख्त सामान जो हमें चाहिए। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि यदि कोई और विस्तार होने जा रहा है, तो यह केवल उन शहरों में होगा जहां हमारे उत्पाद प्राप्त करना न केवल एक मुद्दा था, बल्कि उम्मीद है कि उन जगहों के करीब जहां वे वास्तव में हमारी जरूरत के सामान को बढ़ाएंगे।

मैं 80 के दशक के मध्य में LA में रहता था, और उस समय, यह अच्छा था: मैं 22 साल का था और यह वहां रहने का एक मजेदार समय था, लेकिन यह एक तरह का भीषण था, यह एक तरह का अंधकारमय था ... मेरे पास था बस सड़कों पर कुछ वास्तव में बदसूरत बकवास देखा और मैं इसे नफरत करना शुरू कर दिया, मुझे लगा जैसे यह एक बड़ा सौम्य महानगर था और मैं कर रहा था। मैं चला गया और मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैंने पिछले कुछ वर्षों में व्यवसाय के सामान के लिए वहां जाना शुरू कर दिया है, और हर बार जब मैं नीचे जाता हूं, तो मुझे पसंद होता है, "वाह। एलए कूल।" अधिक सामान हो रहा है। वहाँ एक फलता-फूलता भोजन दृश्य है: आप वास्तव में इसे तब महसूस कर सकते हैं जब आप किसी ऐसे शहर में हों जहाँ चीजें इस तरह [उतार] शुरू हो रही हों। यह 10 साल पहले पोर्टलैंड कैसा महसूस करता था। एलए उससे थोड़ा सा अतीत है, लेकिन यह वही वाइब है, सामान हो रहा है। ऐसा लगता है कि वहां रहने का एक अच्छा समय है।

ला में चाइनाटाउन क्यों? आपको उस पड़ोस में क्या आकर्षित किया?
चाइनाटाउन दिलचस्प है। इसका एक हिस्सा कमोबेश के रूप में बनाया गया था। मुझे इतिहास को वास्तव में सीधा करने के लिए पीछे मुड़कर देखना होगा, लेकिन इसे लगभग एक मनोरंजन पार्क के रूप में बनाया गया था। इसे चीन की तरह दिखने के लिए बनाया गया था। इसे इस तरह की ढहती महिमा मिली है। ये सभी पुरानी इमारतें और प्लाज़ा हैं जो वास्तव में बहुत अच्छे लगते हैं। 70 के दशक में एक उछाल आया था जब उन्होंने वहां ये सभी प्लाजा बनवाए थे। तो यह चीनी लोगों का यह बहुत ही अजीब लेकिन बहुत अच्छा मिश्रण है जो लंबे समय से इधर-उधर फंसे हुए हैं और अपने कुछ सामान और एक बड़ी वियतनामी आमद पर टिके हुए हैं।

कलाकारों, वास्तुकारों, डिज़ाइन फर्मों की भी आमद हुई है, उस तरह की चीज़ - फ़ोटोग्राफ़र, क्रिएटिव, संगीतकार - जो लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं क्योंकि शहर, केंद्रीय स्थान से निकटता और किराए सस्ते थे। आपको नीचे एक ठंडी जगह मिल सकती है। फिर हमारे लिए, जो बहुत बढ़िया है, वहाँ एक बहुत बड़ा थाई किराने का गोदाम है जिसे LAX-C कहा जाता है - यह बहुत बड़ा है, यह एक कॉस्टको में जाने जैसा है, सिवाय थाई सामान से भरा हुआ है। उससे निकटता बहुत है। यह कुछ काम करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुत अवसर है।

यह हमें अपना झंडा लगाने और अपना काम उस मूल्य बिंदु पर करने की अनुमति देता है जो मुझे समझ में आता है।

मेरा दर्शन और एम.ओ. रेस्तरां का उद्देश्य उन मोहल्लों में जाना है जो अन्य दिलचस्प पड़ोस के अपेक्षाकृत निकट हैं [लेकिन] थोड़ा कम परोसा जाता है, कुछ अधिक घनी आबादी वाले पड़ोस के रूप में कई सुविधाएं नहीं हैं। यह हमें अपना झंडा लगाने और हमारे काम को एक मूल्य बिंदु पर करने की अनुमति देता है जो मुझे समझ में आता है: वहां एक उचित किराए पर प्राप्त करें और न केवल इसका लाभ उठाएं, बल्कि पड़ोस के पुनरुत्थान और कायाकल्प का हिस्सा बनें। हम आवासीय पड़ोस में नहीं जा रहे हैं और एक व्यावसायिक चीज बना रहे हैं। हम पुराने व्यावसायिक पड़ोस में जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बेहतर दिन देखे हैं, आ रहे हैं, और रेग्रोथ का हिस्सा बनने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।

आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसके अनुसार पड़ोस के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रेस्तरां कितना महत्वपूर्ण है?
मुझे लगता है कि रेस्तरां सामाजिक-सभा स्थल हैं: वे पीने के लिए जाने के स्थान हैं, और अब, इन दिनों, यह वह जगह है जहाँ युवा लोग घूमने जाते हैं। मुझे लगता है कि यह युवा से मध्यम आयु वर्ग के लोगों का मुख्य सामाजिक केंद्र है। अब हम यही करते हैं। हम फिल्मों में नहीं जाते, हम रेस्तरां में जाते हैं... तो क्या रेस्तरां विकास को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कहूंगा।

आपके लिए व्यक्तिगत रूप से, कई अवधारणाओं को खोलने के पीछे की रणनीति क्या है, शाब्दिक रूप से, एक-दूसरे का पत्थर फेंकना? [पोर्टलैंड में, रिकर के तीन रेस्तरां एनवाईसी में तीन-ब्लॉक खंड के भीतर हैं, पोक पोक फाट थाई का लोअर ईस्ट साइड स्थान ब्रुकलिन में जाने की प्रक्रिया में है, जो रिकर के अन्य रेस्तरां के करीब है।]
यह सिर्फ व्यापार करने की अर्थव्यवस्था है। क्योंकि यहाँ बात है। यदि आप कई अवधारणाओं को खोलते हैं, तो जिनके कंधों पर अच्छा सिर है, उनके पास एक केंद्रीय रसोईघर होगा। यदि आपके पास एक केंद्रीय रसोई है और फिर आप विभिन्न मोहल्लों के एक पूरे समूह को वितरित करते हैं, तो यह तार्किक रूप से कठिन है। लेकिन अगर वे सभी एक पंक्ति में खड़े हैं, तो ट्रक हर एक को ऊपर खींचता है और उछाल देता है, आपका काम हो गया। तार्किक रूप से, यह समझ में आता है।

नंबर दो, हमने जरूरत से बाहर व्हिस्की सोडा लाउंज [एनवाईसी और पोर्टलैंड में] खोला। हमें जगह चाहिए थी क्योंकि हम पोक पोक में व्यस्त थे। हमारे पास वहाँ लोगों के ठहरने के लिए कोई बार नहीं है। पारंपरिक रेस्तरां में बार लाउंज, प्रतीक्षा क्षेत्र है, और फिर आप भोजन कक्ष में बैठते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं था। तो लोग आते और जाते, "अच्छा, क्या हम बार में बैठकर शराब पी सकते हैं?" हम उन्हें सड़क के उस पार दूसरे बार में भेज रहे थे। हम एक ऐसी स्थिति बना रहे थे जहां उस व्यक्ति को दो आतिथ्य अनुभव हो रहे थे: हमारा और जिसे हमने उन्हें भेजा था। और वे दो दर्शन समान नहीं हैं, है ना? लोगों को वापस लाना और लोगों को खुश करना और अधिक कठिन होता गया। फिर दूसरी बात यह हो रही थी कि हम पोक पोक में व्यस्त और व्यस्त हो गए। हमारे पास किचन की जगह खत्म हो रही थी, इसलिए हमें एक और किचन की जरूरत थी। तो, व्हिस्की सोडा लाउंज प्राप्त करना समझ में आता है। यह एक बिना दिमाग वाला था।

तो क्या एलए में एक साथ दो अवधारणाओं की घोषणा करना एक ही विचार है? जैसे, आप अनुमान लगा रहे हैं कि आपको Pok Pok LA के पास कमिसरी स्पेस की आवश्यकता होगी?
नहीं, तो एक और बात हुई। जब हम न्यूयॉर्क चले गए, तो मैंने लोअर ईस्ट साइड पर विंग शॉप [पोक पोक विंग] खोली। यह एक नए बाजार में जा रहा था जहां हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्राप्त किया जाएगा। हम कम जोखिम वाले, कम किराए के तरीके से पानी का परीक्षण करना चाहते थे। सापेक्षिक रूप से बोल रहे। इसलिए हमें लोअर ईस्ट साइड में जगह मिली और हमने ज्यादा पैसे नहीं लिए और ब्रांड को न्यूयॉर्क में पेश किया। यह एक बहुत, बहुत अच्छी बात भी थी: हमारा नाम मीडिया में आया, इसके बारे में चर्चा बढ़ रही थी। और चूंकि हमारे पास पहले से ही कुछ खुला था, हम कह सकते थे, "अरे, हम जो करने जा रहे हैं उसका एक नमूना यहाँ है।" इस बीच, हम इस दूसरे को खोलने पर काम कर रहे हैं और लोग दूसरे के बारे में उत्साहित होने लगते हैं।

यहाँ वही कहानी। मैंने बातचीत की, बड़े स्थान के लिए बातचीत की, जो ६,०००-वर्ग-फुट, दो-मंजिल [रेस्तरां] है - इसलिए हमारे पास एक बार और भोजन कक्ष और एक बाहरी आँगन होगा। हमारे द्वारा किए गए किसी भी रेस्तरां की तुलना में इसमें अधिक बैठने की जगह है। यह एक असली रेस्टोरेंट है। [हंसता] हम एक ही इमारत में एक बार बनाने जा रहे हैं, यह आश्चर्यजनक है। लेकिन यह दूसरा अवसर रॉय चोई के चेगो से सीधे आंगन में, प्लाजा के अंदर एक जगह में, नॉर्थ ब्रॉडवे पर सड़क के नीचे एक और प्लाजा में आया। यह ब्रांड को LA से परिचित कराएगा। यह हमें समान विचारधारा वाले रेस्तरां के एक छोटे से समुदाय में डाल देगा। मैं वास्तव में रॉय को बहुत पसंद करता हूं। हम कई तरह से एक जैसा सोचते हैं। उसने पहले ही इस चीज़ को अपनी जगह के साथ वहीं बना लिया है।

इसलिए चूंकि पोक पोक विंग और फाट थाई दोनों परिचयात्मक अवधारणाओं की तरह हैं, क्या इसका मतलब यह है कि पोर्टलैंड, उदाहरण के लिए, कभी भी किसी भी बिंदु पर सिर्फ पोक पोक विंग नहीं मिलेगा?
Pok Pok Wing का जन्म आवश्यकता से हुआ था। हमारे पास एक पहचानने योग्य उत्पाद था, आईके के वियतनामी मछली सॉस पंख, जो बेहतर या बदतर के लिए, हमारे ग्राहकों के एक निश्चित क्षेत्र के लिए पोक पोक को व्यक्त करने के लिए आए हैं। मेरे लिए, यह नहीं है। मेरे लिए, यह कुछ और के बारे में है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, यह वही है, और मैंने इसे भुनाने के लिए बहुत कम किया है।

मुझसे ज्यादा होशियार व्यक्ति के पास शायद अब तक पंखों की दुकानों की एक स्ट्रिंग होगी।

यह शायद बेवकूफ है। हम हर गॉडडैम टीवी शो में रहे हैं और हम बिना कोशिश किए ही उन चीजों की एक पागल राशि बेचते हैं, और मुझसे ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति के पास शायद अब तक विंग की दुकानों की एक स्ट्रिंग होगी। लेकिन मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। कम से कम मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इसे कैसे करना है। मेरा मतलब है, मुझे एक विचार है कि इसे कैसे करना है, मैंने अभी इसमें कोई समय नहीं लगाया है। लेकिन क्या पोर्टलैंड के पास ऐसा होगा? शायद नहीं।

अभी, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि रेस्तरां के अलावा कुछ कैसे किया जाए। देखिए, रेस्टोरेंट का कारोबार बहुत, बहुत मुश्किल है, हमेशा से रहा है। लाभ मार्जिन बहुत पतला है और यह दिन पर दिन कठिन और कठिन होता जा रहा है। मैं एक खूनी-दिल उदार हूं, लेकिन वे ऐसे कानून पेश कर रहे हैं जो मेरे जैसे रेस्तरां के लिए व्यवसाय करने के लिए इसे और अधिक निषेधात्मक बनाने जा रहे हैं। हम एक तरह के रेस्तरां नहीं हैं जो प्रति व्यक्ति $ 100 प्राप्त करते हैं। हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे, $ 30 एक सिर। बीमार छुट्टी, स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करना बेहद मुश्किल होने वाला है, एक बहुत बड़ा न्यूनतम वेतन जो टिपिंग को ध्यान में नहीं रखता है। मैं ऐसी चीजें करने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहा हूं जो राजस्व स्ट्रीम बनाने के लिए रेस्तरां नहीं हैं, ताकि रेस्तरां उस कीमत के लिए पेशकश करना जारी रख सकें जो मुझे लगता है कि हमें इसे पेश करना चाहिए, और इसलिए कि मैं रेस्तरां व्यवसाय में रहना जारी रख सकता हूं। क्योंकि अगर चीजें वैसे ही चलती रहती हैं जैसे वे अभी हैं, तो मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या आने वाला है, आपके साथ काफी ईमानदार होने के लिए। हमारे पास पहले से ही पीने का सिरका है और वह अभी एक ऐसी जगह पर आ रहा है जहाँ हम पाँच साल बाद लाभ कमाना शुरू कर रहे हैं।

पांच साल? वाह वाह।
मैंने शुरू से ही इससे एक पैसा भी नहीं लिया है। लेकिन मेरे कर्मचारियों में से एक ने और मैंने चारकोल कंपनी शुरू की है: यह थाईलैंड से एक प्राकृतिक चारकोल है, एक एक्सट्रूडेड चारकोल, जिसे हम रेस्तरां में लगभग एक साल से उपयोग कर रहे हैं। यह वास्तव में साफ जलता है, यह वास्तव में अच्छी चीज है। इसलिए हमने इसकी शुरुआत की। मैं कुछ स्नैक फूड, कुछ सॉस विकसित करने पर काम कर रहा हूं। हम एक सुपरमार्केट में चिकन विंग्स को फ्रीजर केस में लाने के लिए अपने सिर को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, और यह कुछ ऐसा है जो मेरे दिमाग में है। पाइक के नीचे सामान का एक गुच्छा आ रहा है। इसमें कुछ समय लगने वाला है, इसका बहुत कुछ नियोजन चरणों में है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ अवसर का एक पूरा गुच्छा है जो सामान करने के लिए रेस्तरां नहीं है। लेकिन मुझे रेस्तरां पसंद हैं।

क्या आपके पास बाहर निकलने की रणनीति है?
मेरे पास वास्तव में बाहर निकलने की रणनीति नहीं है। मुझे रेस्तरां पसंद हैं, लेकिन वे इससे निपटने के लिए अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हैं। मैं अभी भी कुछ हद तक minutia में फंसा हुआ हूं, मैं अभी भी लोगों को सलाह दे रहा हूं कि कैसे नल और सामान को ठीक किया जाए। और मुझे अंततः इससे बाहर निकलना होगा क्योंकि यह मुझे मारने वाला है। मेरे पास उस तरह की कोई रणनीति नहीं है, लेकिन जो मैं जानता हूं वह वह है। मैं बस वही करता रहूँगा जो मैं कर रहा हूँ, और अंततः, मैं इस हद तक जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में शामिल नहीं होने की योजना बना रहा हूँ। मैं कभी भी शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं दूर के भविष्य में किसी बिंदु पर थोड़ा पीछे हटना चाहता हूं।

मैं किराया लूंगा और थाईलैंड में घास की झोंपड़ी में रहूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा।

हर चीज के बारे में आत्मविश्वास और शांत महसूस करने का मेरा तरीका यह है कि मैं पोक पोक का मालिक हूं। मेरे पास इमारत है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास रेस्टोरेंट है। यह 100 प्रतिशत मेरा है। मेरा कोई साथी नहीं है। तो अगर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आप इसे उस एक स्थान पर कम कर देंगे, क्योंकि ईमानदारी से, यही वह जगह है जो मुझे मेरी आय देती है। मैं इसे नीचे तक सिकोड़ सकता था और या तो पोक पोक के साथ अपने वर्तमान स्वरूप को जारी रख सकता था या रूप बदल सकता था। या मैं बस इतना कह सकता हूं, "देखो, मैं अब रेस्तरां नहीं कर रहा हूं," और किसी को अपना रेस्तरां चलाने के लिए रेस्तरां बेचता हूं, और मैं थाईलैंड में एक घास की झोंपड़ी में किराया जमा करूंगा और रहूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं सड़क पर खत्म नहीं होने जा रहा हूं।


# 8: पोक पोक, पोर्टलैंड, या ब्रुकलिन, एनवाई

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर एंडी रिकर बर्गर, पिज़्ज़ा, या टैकोस बनाना चाहते थे, तो वे मेरे अब तक के सबसे अच्छे संस्करणों में से कुछ होंगे। लेकिन रिकर कुक लाप पेट इस्सान , मु पा खाम वान , खाओ सोइ , और अन्य उत्तरी और उत्तरपूर्वी थाई व्यंजन उनके आकस्मिक, द्वि-तटीय स्थानों पर। और लोग अंदर आने के लिए लाइन में इंतजार करते हैं, आग के सलाद और सुगंधित ग्रील्ड पोर्क गर्दन के दौर का आदेश देते हैं जैसे कि वे चिप्स और साल्सा थे (और उन्हें आविष्कारक कॉकटेल के साथ धो रहे थे)। क्या व्यंजन "प्रामाणिक" हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, और मुझे परवाह नहीं है। पैड थाई और हरी करी से आगे बढ़कर, रिकर ने एक ऐसी पीढ़ी के लिए जायके की दुनिया खोली- और एक विश्व स्तरीय व्यंजन- जो यह भी नहीं जानती थी कि उन्हें उनकी आवश्यकता है।

आपका औसत पैड थाई नहीं है: रिकर का देर रात का नाश्ता सामान्य टेकआउट से हल्का-हल्का है।

पोक पोक के स्पिन-ऑफ रेस्तरां में से एक में एक थाई मंदिर, पोर्टलैंड में व्हिस्की सोडा लाउंज, या।

पोक पोक की पूरी उबली हुई मछली एक साधारण, उदात्त व्यंजन है जिसे टेबल से फाड़ा जाता है।

आउटडोर डाइनिंग क्षेत्र इस जगह को थाईलैंड में एक सड़क किनारे स्टैंड पर एक वास्तविक "am I" देता है।

पोक पोक में एक और ऑर्डर देना चाहिए: प्रतिष्ठित पपीता सलाद, यहां चेरी टमाटर के साथ दिखाया गया है।

पोक पोक के सिग्नेचर रोटिसरी-रोस्टेड गेम हेन सहित व्यंजनों की एक श्रृंखला, बाईं ओर।


पोक पोक फाट थाई और पोक पोक एलए क्रमशः दिसंबर 2014 और नवंबर 2015 में लॉस एंजिल्स के चाइनाटाउन पड़ोस में खोला गया, [२] [३] लेकिन पोक पोक फाट थाई अगस्त २०१६ में बंद हो गया। [४]

एक ब्रुकलिन स्थान भी था, [५] [६] जो २ सितंबर, २०१८ को बंद हो गया। [७]

COVID-19 महामारी संपादित करें

मार्च 2020 में, पोक पोक ने COVID-19 महामारी के कारण सभी स्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की, जिसका सामाजिक दूर करने के जनादेश और दिशानिर्देशों के कारण रेस्तरां उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। प्रारंभ में, पोक पोक ने टेकआउट और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने में पूरे अमेरिका में कई रेस्तरां के उदाहरण का अनुसरण किया, जबकि डाइन-इन प्रतिबंधित है। न्यूयॉर्क के शेफ फ्लॉयड कार्डोज़ की कोरोनोवायरस से हुई मौत के बाद, पोक पोक के एंडी रिकर ने एक बयान प्रकाशित किया जिसमें कार्डोज़ की मौत को रणनीति में बदलाव का कारण बताया गया। रिकर ने त्रासदी को "रेस्तरां उद्योग के लिए जागने की कॉल" और खुद के रूप में उद्धृत किया। [8]

जून के मध्य में, रिकर ने पोक पोक एनडब्ल्यू, व्हिस्की सोडा लाउंज, और उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम पोक पोक विंग स्थानों के स्थायी बंद होने की पुष्टि की, केवल मुख्य रेस्तरां और संभवतः दक्षिण-पूर्व पोक पोक विंग स्थान को छोड़कर। [९] रिकर ने अक्टूबर २०२० में मूल और शेष स्थानों को बंद करने की घोषणा की। [१०] [११]

के अनुसार ओरेगोनियन, रेस्तरां "उन सर्वोत्कृष्ट रूप से पोर्टलैंड संस्थानों में से एक के रूप में उभरा है, स्ट्रीट कार्ट की एक तरह की लत्ता-से-धन की कहानी जो एक रेस्तरां बन गया जो एक किंवदंती बन गया।" [12]

1 अक्टूबर 2014 को, पोक पोक एनवाई को 2015 मिशेलिन गाइड में एक स्टार मिला। [13]


क्या दुनिया को अभी भी Pok Pok की ज़रूरत है?

एंडी रिकर की सोमवार की इंस्टाग्राम घोषणा से पोर्टलैंड की खाद्य दुनिया हैरान थी: "बड़े दुख के साथ, हमने व्हिस्की सोडा लाउंज, पोक पोक एनडब्ल्यू, पोक पोक विंग एसडब्ल्यू और एनई को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। क्लोजर आवश्यक हैं ताकि एसई डिवीजन पर मूल पीपी को सुरक्षित और आर्थिक रूप से टिकाऊ होने पर फिर से खोलने का मौका मिले।

अनुवाद: Pok Pok Wing SE फिर से खुल भी सकता है और नहीं भी। और मातृत्व रहता है, अभी के लिए। यह वह रथ है जिसने 2007 में पोर्टलैंड को अमेरिका की खाद्य बातचीत में शामिल करने में मदद की और थाई ग्रिलिंग पर एक सम्मानित विशेषज्ञ और कुकबुक लेखक के रूप में रिकर के उदय को बढ़ावा दिया। वर्तमान में, Pok Pok केवल टेक-आउट भोजन किट परोस रहा है, जिसे ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है।

सभी बंद होना दर्दनाक है, लेकिन यह कई कारणों से घर पर हिट हुआ: रिकर न केवल एक राष्ट्रीय सुपरस्टार शेफ है, बल्कि एक जानकार रेस्तरां है। जब वे कहते हैं कि कोविड -19 की आर्थिक लागत गंभीर है, तो ध्यान दें: वे गंभीर हैं।

वे जिन कारणों का हवाला देते हैं उनमें: कार्यकर्ता सुरक्षा के लिए एक समेकित योजना की कमी और अनिवार्य मुखौटा नीति नहीं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने चेतावनी दी है। लेकिन वह अब उतना ही अडिग है। "रसोई में काम करना, पास में काम करना, अभी भी एक बहुत ही कम अस्वीकार्य जोखिम है। ”

इस दौरान, व्हिस्की सोडा लाउंज एक बड़ा नुकसान है। 2010 के बाद से, रिकर की फंकी DIY सर्फ झोंपड़ी, मूल पोक पोक से सड़क के पार, एक वसीयतनामा के रूप में खड़ी थी आहान कप कलीम, थाई बार स्नैक्स की आनंदमयी दुनिया, इसका मतलब व्हिस्की के साथ खाया जाना था और शायद ही कभी अपने घरेलू मैदान के बाहर देखा जाता था। व्हिस्की सोडा लाउंज ने पोर्टलैंड (और अमेरिका के अधिकांश) को "पीने ​​के खाद्य पदार्थ" की अवधारणा से परिचित कराया, एक ऐसी शैली जिसने पोर्टलैंड के भोजन और पेय दृश्य को परिभाषित करने में मदद की।

उसने कभी साम्राज्य बनाने की योजना नहीं बनाई। 1992 में रिकर को एक व्यंजन से प्यार हो गया, वह बार-बार थाईलैंड लौट रहा था, भाषा सीख रहा था, भोजन का अध्ययन कर रहा था और उन लोगों के बारे में कहानियाँ सुना रहा था जिनसे वह मिला था। पोक पोक के साथ, वह चाहता था कि हम यह समझें कि डरपोक अमेरिकी तालू को रियायतों के बिना क्यों। "थाई भोजन," उन्होंने 2007 में मुझसे कहा, "पोर्टलैंड में हम यहां मेनू पर जो देखते हैं उससे कहीं अधिक है।"

फिर भी, वह थाई खाना पकाने वाले एक गोरे आदमी के विचार से जूझ रहा है। और बड़ी उथल-पुथल के समय में, जब इतना पुनर्विचार किया जा रहा है, वह सवाल पूछ रहा है: क्या दुनिया को अभी भी Pok Pok की आवश्यकता है?

यहाँ रिकर, अपने शब्दों में, कच्चे और अनफ़िल्टर्ड, के साथ एक गहन चिंतनशील फ़ोन वार्तालाप में पोर्टलैंड मासिक:

There will be no shortage of restaurant property when we come out of this. If we want to expand again, opportunities will be there. I think about that now. But complete transparency: We weren't doing that great right before Covid hit. We were doing better than last year at the same time. But by no means were we on the climb. We had sustained a climb over 12 years, then went down over the last few years. At the end of the day, the idea that you could simply reopen and things would go back to normal … that's not a good starting point. “Normal” is not good. A lot of issues haven't gone away, things we've talked about for years there was no point in coming out of this exactly like before.

Another layer to this? How do you come out of this to be sustainable in the long run? To reopen will take a lot of planning, training, a lot of new things we have to do to reopen, in the best scenario.

If nothing else, this gives me more time to contemplate what Pok Pok will be going into the future. To think about how we navigate the new world we're living with, to address things like inequality to put ourselves in a position where we can charge enough money to make a profit and take care of employees. It's a lot to contemplate.
I kind of see this as a big reset, for the way we go about thinking of every aspect of our lives—business, relationships, the way we vote. It feels like a very big moment, a time of transition and self-examination.

Also, I must ask a bigger question: Should Pok Pok reopen? It's a big question to ponder: Do we have something to say and should we have the platform to say it? These are important questions to ponder.

I have no intention of reopening Pok Pok just for commerce. Of course, that needs to be part of any business plan, but Pok Pok has never been solely about making money. I hope that has been clear. If all we have left to offer is a commercial concern, there's no reason to keep on. If I'm still contributing to the conversation, in a positive way, with value, that makes sense. If that time has passed, OK. I've always said: I want Pok Pok to exist as a place until it's no longer relevant. If not, so be it. I know we can produce food that tastes good. We can deliver a good experience. But I'm talking about raison d'être. Meaning and relevance. I'm not saying that's the case. I have a very compelling life in Thailand, where I live part of the year. My wife is there, and a lot of friends, too. But the business keeps me in two places. Maybe this is a part of a grand reset?

Over the years, I've really tried hard to be respectful of the food and culture we're representing. I've always said, “Don't look at me, look at the cuisine, these amazing people that make it. I am but a student.” I truly believe that I've been coming from the right place. Right now is the time to be thinking about the fact that we live in a world that systemically lowers the value of food that people of color make and raises the value of food that white people make. I've been the recipient of awards, attention, voice, and platform. Unless you're not fucking paying attention, you have got to be having this thought. This is the moment. To be deeply self-critical. Whatever happens, this is not the end.”


Thai Hard

The woman in the woolen hat mouths the words on the sidewalk in Manhattan's Lower East Side, where Andy Ricker has opened the latest outpost of his Thai-food realm.

She scrunches her face as she reads the sign. Pok Pok?

But she never glances at the narrow walk-down storefront below, where behind the window a pan full of huge Ike's Vietnamese fish sauce wings crackles over an electric range. The 15 customers packed in the tiny dining room chatter about the three choices on the menu, and overhead a vintage Thai-pop cover of "Hit the Road Jack" trills from the speakers.

She mouths the words again, as if satisfied she's got it right. Pok Pok. She moves on.

The funny name of Ricker's restaurant, the latest Portland export to New York's food scene, is just one more oddity here. The question of how many New Yorkers will want to solve the mystery behind the name and actually try the food is key to the success of Portland's most celebrated chef.

Seven years ago, Ricker opened his first Pok Pok in a wooden shack on Portland's Southeast Division Street, with $60 left in his bank account. Nine months ago, he won the James Beard Foundation's Best Chef Northwest Award in what amounts to the Oscars of food. He has opened or co-opened five restaurants in Portland, with a sixth on the way, because he's the white guy who serves the obscure, difficult Northern Thai dishes that native Thai cooks don't dare try on Americans.

Now Ricker is leveraging the whole thing—using $300,000 of his own money and small-business loans—in his bid to become a major player in the nation's toughest culinary scene.

"The time is now to pull the trigger, if you're going to pull the trigger," Ricker says. "Is there a chance I could get my ass handed to me? Of course. New York loves to love and they love to hate.â€

Ricker's big moment comes as Portland enjoys its own fling with New Yorkers. Our Stumptown coffee is now their coffee. Our TV show is their show. Will our chicken wings be theirs too? Even if you've never eaten Ike's wings, Ricker's gamble is by extension this city's as well.

Succeeding in New York is exponentially harder than succeeding in Portland. It's more expensive, the attention spans are shorter, and restaurateurs are fiercely protective of their territory—both geographic and culinary.

Ricker doesn't just want to survive in New York. He's opening two places at once and wants his restaurant to explode into a chain that will bring Northern Thai street food to all parts of the city.

To succeed, Ricker will need skill and luck. But he may also need to move beyond the intense DIY ethos that made him a success in Portland. He obsessively controlled every detail of Pok Pok to the exclusion of nearly everything else, making quiet but unyielding demands that his people cook Thai food उनके रास्ता।

But if he's going to expand—if he's going to have an empire that spans two coasts—he must grow Pok Pok beyond the point where he can possibly control it.

And that's a place where Andy Ricker has never been before.

Ricker is 48 and looks like Bruce Willis—cold gray eyes, thick jowls, and the intensity of a detective on one last stakeout. He speaks softly but swears so often it's as if he's being paid by the f-bomb.

He arrived in New York as a foodie celebrity. Eater NY, the influential food blog, has wryly dubbed him the “chicken wing messiah.†In November, a न्यूयॉर्क टाइम्स freelancer followed him around Thailand. Bon Appétit magazine gave his recipes its center spread in January.

But right now, Ricker doesn't need press. What he needs is a cooking scale.

It's 10 minutes before the restaurant-supply shops in the Bowery close, and Ricker walks double-speed eight blocks west across Manhattan.

"I don't have a life outside the restaurants," he says. "I don't have kids. I don't have any other significant interests. I'm single at the moment, and probably will be for some time. I'm a pretty ambitious guy. I'm in survival mode."

He makes it to the restaurant-supply shop Bari Equipment with five minutes to spare. The store is owned by a manifestly proud Italian family a framed poster shows Don Corleone holding a slicer and reads, "I'm gonna make you a pizza you can't refuse."

Ricker hunts for a scale amid the aisles of blenders, ovens and plastic ketchup and mustard bottles. The owner asks him the name of his restaurant.

"नीचे Rivington," corrects the owner. "By the bridge."

Ricker chuckles. His restaurant, Pok Pok Wing, is indeed a block from the Williamsburg Bridge. The old guy is marking his turf for the outsider.

New York City's dining market is notoriously tough. The most commonly cited number, first asserted in the 2004 documentary Eat This New York, is that 80 percent of new restaurants in the city fail within five years. A restaurant lasting three years is a marvel.

But many people believe Ricker will make it. "Out-of-town chefs almost always wash out in New York," says New York-based food writer Josh Ozersky, who founded the Grub Street blog and now writes for समय. "They never succeed. They get chewed up and spit out. The city invariably roughs them up pretty good and sends them back to whatever province they came from. But Andy may be the exception."

Mark Bitterman, who recently expanded his Portland salt shop

to a second location in Manhattan, is more succinct: "Ricker is going to destroy."

And he's trying to do it twice.

Pok Pok Wing is in the former Rivington Street location of a Chinese pork-bun restaurant called BaoHaus. Ricker redecorated it himself in a collage of rainbow-colored Thai vinyl albums from a used-record shop in Bangkok.

His second shop is Pok Pok Ny. (In Thai, "Ny"—pronounced "nigh"—means "in the city.") It's on Columbia Street, on the west edge of Red Hook, a Brooklyn neighborhood with handsome brownstones that look like the exterior shots from द कॉस्बी शो. Workers are still putting the place together.

But the unopened shop—cluttered with boxes of papayas, cabbage wedges and roasted peanuts—is currently serving as the prep kitchen for Pok Pok Wing. An employee drives the prepared food across the Manhattan Bridge to Ricker's only open shop. Ricker concedes he'll be lucky if Pok Pok Ny is open by March.

Ricker has already been discovered by Portland expats. During one evening at Pok Pok Wing, a half dozen customers volunteer to the cashier that they knew Ricker's food from Portland.

"My parents live in Northwest Portland," a twentysomething woman says. "I dropped my phone when I found out this was coming here. Now they think I have no reason to visit them."

And Portland has clearly been discovered by New York. Stumptown Coffee now operates a roaster in Red Hook, a half mile from Pok Pok Ny. The Stumptown cafe in the Garment District's Ace Hotel—just like the Portland Ace, but fancier—has Friday-afternoon lines 20 people deep. In March, former Castagna chef Matthew Lightner is opening Altera, a restaurant in Tribeca. The headline of a Grub Street article last September asked, "Is New York About to Become New Portland?"

All of which runs in Ricker's favor. Everything else seems to run against him.

Matt Piacentini, a co-owner of Portland's Ace Hotel restaurant Clyde Common, recently started a New York eatery called the Beagle. He says the Beagle is gaining an industry following ("We're doing extremely well considering none of us is anybody"), but the challenge is immense.

"To put it plainly, there are thousands and thousands of places that are better than you," says Piacentini, who has never met Ricker. "You get absolutely trampled, like a train running over a fly. Right now, everybody's really excited because these legendary chicken wings are coming to town. But how long is it going to be before people say, 'Pok Pok is bullshit. This place in Queens has been doing that for three generations'?"

What Ricker also has going for him is his obsessive nature—and his take on the cuisine of Northern Thailand.

"I never met a guy more driven," says his friend Willy Vlautin, a musician and novelist who worked for Ricker as a house painter in the '90s. "He grew up pretty poor, and I think he wanted to not be that way. He's one of those guys who had to work twice as hard to get where other people were in the first place."

A native of Vermont, Ricker had been cooking since he was 16, working in restaurants in order to make money to ski. Later he got into rock climbing, and took cooking jobs on sailboats so he could climb all around the world.

In 1987, when he was 24, Ricker went to Chiang Mai, the largest city in Northern Thailand, where he ate a curry that changed his life. The bowl was filled with hed top, seasonal mushrooms that he remembers "look like puffballs—dark brown, slightly bitter."

He thought Thai food was supposed to be sweet, like the sugary pad kee mao served stateside. But this was a bounty of distinct flavors—bitter and earthy and sour and sweet—combined to make hearty mountain food served as snack-sized bits, often with a the undercurrent of fish-sauce funk. It was seemingly contradictory items like “beef salad.†It was great.

When Ricker moved to Portland in 1990, he worked as a sous chef under Chris Israel at Zefiro—a training ground for many of Portland's best cooks—and worked as a commercial painter, eventually giving new paint jobs to several restaurants where he'd worked.

But he kept making Northern Thai recipes. His best friend, photographer Adam Levy, liked Thai food, but the kind that most Americans know. "He always used to harsh my buzz, " Levy says. "He knew what I was eating was the insipid honky formulation—Chinese food with a few different ingredients. We'd actually have fights about it."

In 2005, Ricker bought a house on Southeast Division Street, and out front built a wooden shack with a kitchen and to-go window. He maxed out several credit cards and borrowed money from his mother to make payroll.

He rejected the conventional fare—no pad Thai on his menu.

"Think about how alienating Pok Pok could have been," says Kurt Huffman, who later co-opened restaurants Ping and Foster Burger with Ricker. "Nothing you can pronounce. Nothing you recognize. Weird flavors. You don't go out and say, 'Let's open up an Italian place that refuses to serve spaghetti, and everything on the menu's gonna be in Italian.'"

But Pok Pok wasn't off-putting. Actually, it was a food cart before Portland's cart scene got big, and it served finger-licking chicken. People started telling each other immediately: Ricker had been to Thailand, and he'd brought back something out of a dream. "The charcoal-roasted game hen is killer," wrote Oregonian food critic Karen Brooks six months after Pok Pok opened, "full of juiciness and crisp skin, with a tart, garlic-dizzy dipping sauce to kick it higher.â€

What saved Ricker were those rotisserie game hens and Ike's wings—a dish named for Ich Truong, an employee who helped perfect the recipe that made Pok Pok famous.

With Ike's wings, Ricker hit upon a trifecta of food cravings: meat, spice and sweetness. The wings are huge: Each one includes the full extension of the bird's appendage—drumstick, flat and end joint—making them far larger than the typical Buffalo wing.

They're marinated in garlic, sugar and fish sauce, tossed in tempura batter, and fried in hot oil. Then they're painted with garlic and a fish-sauce caramel. They play to Portland's love of artisan quality, exotic snobbery and decadent indulgence. They're a recipe for addiction.

ओरेगोनियन named Pok Pok its Restaurant of the Year in 2007. The same year, Food & Wine magazine declared Ike's wings one of the 10 best restaurant dishes in America. Pok Pok has been featured on TV shows Diners, Drive-ins and Dives यूनिक ईट्स तथा NS Best Thing I Ever Ate.

A 45-minute wait for a Pok Pok table soon became typical, and Ricker expanded. He opened Whiskey Soda Lounge across Division Street in 2009, serving dried cuttlefish and cocktails made with Thai drinking vinegars.

He also opened Southeast Asian pub-grub restaurant Ping in Chinatown in 2009 with Huffman, and they launched Foster Burger a year later with Sel Gris' Daniel Mondok. There's a second takeout joint, Pok Pok Noi, in the Sabin neighborhood, and Ricker is working on a third Division Street restaurant dedicated solely to the curry-on-rice dishes called khao kaeng.

He has 120 people on his payroll.

Ricker soon found himself acclaimed as one of the nation's best Thai chefs. He has become an evangelist for obscure Northern Thai favorites like laap, a duck dish, and खाओ सोइ, a curry-broth and noodle bowl.

"To this date," Ricker says, "the vast majority of the Thai community in Portland believe I have a Thai wife. Either here in the United States or in Thailand, behind the scenes, running all this."

Some bridle at Ricker's presumption. Chawadee Nualkhair, a food journalist based in Thailand, berated him for calling yam samun phrai—lemongrass spicy salad—a Northern Thai dish. She says it's actually from Central Thailand.

"I don't have a problem with any Westerner presenting himself or herself as an authority on Northern Thai cuisine," she says. "But that person—Western or Thai, it doesn't matter—has to be right. It's like if someone is a football commentator and they confuse Ben Roethlisberger with Tom Brady."

In New York's Lower East Side, customers flow in and out of Pok Pok Wing on a Thursday night as Matthew Adams eavesdrops on every conversation at the counter. He knows exactly what he wants to hear.

Adams is Ricker's operations manager, first hired at Ping and running three of his boss's Portland restaurants. He's in New York to supervise Pok Pok Wing's opening weeks. He knows working in Ricker's restaurants is hazardous: In his first year at Ping, Adams gained 20 pounds.

Adams listens as cashier Taylor Warden takes orders.

"Would you like sticky rice?" Warden asks a customer.

Adams pulls him aside later to correct his delivery: "Would you like to गण sticky rice?" Otherwise, Adams says, customers might think the rice is free.

Warden hands a mother and daughter at the counter their drinking vinegars—like a tart fruit syrup in soda water—and says, "Stir it a little."

They gave their drinks a light swish with their straws. Adams corrects again: "You want to give it a

This is part of Ricker's plan: close supervision and tight control over every aspect of the Pok Pok meal.

"To be able to come to one of the most difficult cities to open a restaurant, and to do it in two months, that's pretty impressive," Ricker says. "And it's not because of any Herculean strength on my part. Everything we do has been about minimizing or eliminating everything that can go wrong."

For example, take the chilies used in the restaurant's namesake dish, Papaya Pok Pok. The name comes from the sound the chef's mortar on pestle—pok pok, pok pok—as it crushes long beans, tamarind, Thai chili, garlic, fish sauce, palm sugar and peanuts with green papaya shavings.

The heat of the chilies changes seasonally, and they come from a dozen or more places in Asia. That means the dish requires a constant rebalancing of the recipe.

"And the only one who's capable of doing that is Andy," Levy says.

Ricker's dreams are moving beyond the place where that kind of control is possible.

He has a cookbook coming out this year—still untitled—and is retailing the drinking vinegars under the name Som. He wants to open a shop to sell ingredients and equipment—laap spice, steamers, rice baskets—to go with the recipes. He talks of opening Pok Pok Wing outlets across New York, like a Thai version of Shake Shack.

"You could potentially open these all over the city," he says of Pok Pok Wing. "You could have a central commissary that functions as a particle accelerator. This place on the Lower East Side is totally a science experiment."

Yet as Ricker stretches himself further and further, he remains fundamentally alone in understanding his operation. He sold his share of Ping and Foster Burger last year, to solely focus on Pok Pok.

"That's also, I think, why he's so attached to the idea of the wing shack," Huffman says. "It allows you to be excellent. The question is, can he get enough people to help him build this thing as big as he wants?"

Ricker is trying to spread the expertise. He has taken at least six members of his staff to Thailand with him. And among his employees, he inspires fierce loyalty. When Pok Pok threw a Christmas party last year, nearly all of his 120 employees wore temporary tattoos of the illustration that ran with the Bon Appétit article: Ricker riding a fish.

When it comes to Pok Pok, Huffman says of Ricker, "He is the source of truth. The only way to scale that is to have people who work for him who are also a source of truth."

Ricker knows he's got to back away from the kitchen.

"You don't see a lot of old chefs," he says. "I'd like to live to at least 60. There's plenty of people out there who can do this. I know I'm not the only person in the whole world who's interested."

To achieve the national brand he wants, Ricker will have to release control of his cooking. But sometimes it seems like Pok Pok won't let go of him.

Near midnight, Ricker returns to Pok Pok Wing after dealing with problems at the unopened shop in Brooklyn. He and Adams look proudly over the pile of receipts. Adams spots an anomaly. "There's a Portland number on here," he says.

Ricker looks closer at the receipts. The two men reach a realization simultaneously, and start to laugh.

For Pok Pok Wing's first 10 days in business, Ricker has been giving the citizens of New York his personal cellphone number.


वह वीडियो देखें: FARANG: The Story of Chef Andy Ricker of Pok Pok Thai Empire (अगस्त 2022).